Hvem opfandt Jeans / Cowboybukser?

Historien om denim og oprindelsen af jeans.

Denimjeans er blevet en integreret del af hverdagen, så meget at de fleste af os aldrig stopper op med at spørge, hvor vores yndlingspar kommer fra, hvordan de er blevet fremstillet, eller hvordan deres historie ser ud.

På trods af de mange innovative materialer, der findes, er denim stadig et af de mest alsidige, holdbare og eftertragtede tekstiler på markedet.

Jeans overskrider køn, alder og klasse – og de fleste mennesker ejer flere par, end der er dage om ugen.

Deres tiltrækningskraft vil altid være tidløs, men designet og den anvendte stofteknologi vil altid udvikle sig i takt med tiden.

Nu opstår der nye former for “bæredygtig” denim i takt med, at producenterne reagerer på forbrugernes efterspørgsel efter økologiske stoffer og miljøvenlige produktionsprocesser.

Fødslen af Serge de Nîmes

Historikere diskuterer stadig, hvor denimstoffet blev født, men stoffet blev klassificeret som et twillvævet stof med en farvet og en hvid tråd. En udbredt opfattelse er, at det blev “født” i Nîmes i Frankrig.

Tilfældigheden spillede en rolle. Under et mislykket forsøg på at kopiere et slidstærkt bomuldsstof kaldet “jeane” (opkaldt efter byen Genova i Italien) indså væverne i Nîmes, at de havde udviklet et unikt og robust stof, der ikke ligner noget andet.

Dette stof blev fremstillet ved hjælp af en twillvævning, hvor skuddet passerer under kædetrådene.

Væverne brugte indigo til at farve kædetrådene blå, men lod skudtrådene beholde deres naturlige hvide farve.

Denne proces gav stoffet en unik blå farve på den ene side og en hvid farve på den anden side. De kaldte det Serge de Nîmes (oversat til “twill fra Nîmes”).

Om indigo

Indigo er synonymt med det klassiske billede af denimjeanen og er et af de ældste farvestoffer, der anvendes til farvning af tekstiler, og det er indigo, der er ansvarlig for den ikoniske blå farve.

Indigo blev oprindeligt fremstillet af et organisk farvestof med en karakteristisk blå nuance og blev oprindeligt fremstillet og eksporteret fra Indien (hvor det fik sit navn) i den græsk-romerske æra.

Denne proces var økonomisk vigtig, fordi blå farvestoffer var sjældne, og det var et naturligt farvestof, der blev udvundet af bladene fra visse planter.

Det blev oprindeligt fremstillet af planten indigofera tinctoria og blev en meget værdsat vare, hvilket førte til, at persiske, levantinske og græske eksportører pålagde store afgifter.

Derfor blev denne klassiske blå nuance en sjælden luksus i Europa.

Det var først efter at den portugisiske opdagelsesrejsende Vasco da Gama opdagede en søvej til Indien i 1497, at indigofera tinctoria kom ind på markederne i andre kolonier.

Importørerne kunne nu undgå de tunge toldsatser, og derfor steg brugen af indigo i den europæiske tøjfremstilling betydeligt.

I 1865 begyndte den tyske kemiker Adolf von Baeyer at arbejde på syntesen af naturlig indigo.

Det lykkedes ham endelig i 1883, hvilket banede vejen for den første industrielle masseproduktion af syntetisk indigo i 1897.

Syntetisk indigo var betydeligt billigere at producere og var også mere pålideligt, da farven holdt længere, hvilket gav permanent og holdbarheden.

Oprindelsen af Levis Strauss & Co.

Levi Strauss flyttede til San Francisco under den californiske “guldfeber” i 1853 for at starte en vestlig afdeling af sin families tørvareforretning.

Han var en tysk immigrant til USA og flyttede til New York i 1851 for at arbejde sammen med sin bror.

Levi solgte mange produkter. Et af dem var et robust importeret bomuldsstof, denim.

En af hans kunder var en skrædder ved navn Jacob W. Davis. Davis, der oprindeligt kom fra Reno, Nevada, havde købt Levis denimstof til sin virksomhed, hvor han fremstillede robuste varer som telte, hestetæpper og vognovertræk.

Han fik til opgave af et guldmineselskab at skabe bukser, der var stærke og kunne holde til hårdt arbejde.

Davis forbedrede denimarbejdstøjets styrke og holdbarhed ved hjælp af metalnitter; fordi Levi’s stof var så vigtigt for dem, foreslog han et partnerskab.

De blev partnere, og den 20. maj 1873 modtog de to mænd U.S. Patent 139.121 fra United States Patent and Trademark Office.

Den patenterede nitte blev senere indarbejdet i virksomhedens jeansdesign og reklamer. Produktionen af denimoveralls begyndte i 1870’erne, og virksomheden skabte sit første par jeans i 1890’erne.

Det var først efter det 19. århundrede, at konkurrenterne på denimmarkedet begyndte at dukke op: nemlig Wrangler (1905) og Lee (1911).

Det tidlige 20. århundrede – Denim som arbejdstøj

I begyndelsen af det 20. århundrede blev denim brugt som det foretrukne stof til arbejdsbeklædning af cowboys, minearbejdere og landmænd i USA.

Ikke alene var stoffet billigt, men denim var også mere holdbart og robust end det populære alternativ – “jean” (traditionelt fremstillet af bomuld, hør og uld).

Efter at Levi’s & Strauss havde taget patent på metalnitterne for at gøre dem mere slidstærke, begyndte de at producere de ikoniske denimblå bukser, som blev et almindeligt kendetegn blandt arbejdende mænd.

Jeans og det amerikanske vesten

Det klassiske symbol på det amerikanske vesten er nu en fast bestanddel af garderobeskabe.

Moderne jeans begyndte at dukke op i 1920’erne, men salget var stort set begrænset til arbejderne i det vestlige USA, f.eks. cowboys, skovmænd og jernbanearbejdere.

Det menes, at Levi’s jeans først blev introduceret i Østen i forbindelse med dude ranch-moden i 1930’erne.

Dude ranches opstod som reaktion på den romantisering af det amerikanske vesten, der begyndte at ske i slutningen af det 19. århundrede.

I dag er tumbleweed, rodeoer og Wyatt Earp lige så meget symbol på vores westernideal som den ydmyge denimjean.

I 1893 udtalte historikeren Frederick Jackson Turner, at USA’s grænseområder var demografisk “lukkede”, hvilket igen fremkaldte nostalgiske følelser for svundne dage.

Da det vilde vestens hensynsløse livsstil nu var væk, kunne denne nostalgi udforskes uden risiko for revolvermænd og skudvekslinger. Det var en æra, hvor det vilde vesten kunne kommercialiseres og romantiseres.

Berømte personers western-eventyr blev gjort tilgængelige for betalende gæster fra byer i øst, som blev kaldt “dudes”.

Nogle gæster på en guest ranch forventede en noget saneret og mere luksuriøs udgave af “cowboylivet”, mens andre var mere tolerante over for de autentiske lugte og tidsplaner på en arbejdende ranch.

Et andet kapitel udspillede sig under Anden Verdenskrig, hvor blue jeans blev erklæret for en “vigtig” vare og kun blev solgt til dem, der var beskæftiget med forsvars- eller militærarbejde.

1940’erne – Denim under krigen

I 1940’erne bragte de amerikanske GIs deres elskede denimpar med sig til udlandet.

Selv om produktionen af arbejdstøj i denim (eller talje overalls, som de blev kaldt dengang) faldt under krigen på grund af mangel på de råmaterialer, der var nødvendige for at fremstille dem, markerede krigens afslutning en ændring i opfattelsen af dem.

Denimjeanen blev mindre forbundet med arbejdstøj og mere forbundet med fritidstøj.

1950’erne – Denimens opstigning til berømmelse

Den mørke farve og denimens stivhed gjorde det til et populært stof til bukser i 1950’erne. Lynlåse blev inkorporeret for første gang i 1954, og den yngre generation begyndte at bære denimbukser som fritidstøj.

Efterhånden som flere og flere begyndte at bære denim, begyndte de at kalde dem “jeans” i stedet for denim overalls.

I mellemtiden genopfandt filmstjerneikoner som Marilyn Monroe denimjeansen som en styrkende og moderat seksualiseret stil.

James Dean og Marlon Brando redefinerede den ydmyge denimjean for altid med deres meget stiliserede roller i kultfilm som “The Wild One” og “Rebel without a Cause”.

Naturligvis ønskede alle at efterligne disse idoler. Kulturelt set blev jeans et symbol på ungdomsoprør i 1950’erne og 1960’erne, da universitetsstuderende begyndte at bære dem som en protest mod Vietnamkrigen og det formelle etablissement.

Samtidig blev denimjeanen populær blandt motorcykeldrenge og unge kriminelle, som i høj grad var påvirket af disse idoler på skærmen.

Jeans med lige ben blev associeret med disse oprørske figurer, hvilket førte til, at mange amerikanske skoler forbød at bære dem.

Det så ud til, at intet kunne bremse denimjeans’ popularitet, som en avis citerede: “90 % af de amerikanske unge bærer jeans overalt, undtagen i sengen eller i kirken”.

Andre lande begyndte også hurtigt at vænne sig til at bære jeans. Amerikanske soldater på tjeneste i Europa og Japan bar dem ofte, når de ikke var på arbejde, for at vise, at de var amerikanere.

Denim-jeanen blev et kulturelt kendetegn. Bukserne viste verden en gladere livsstil; noget, som folk havde brug for, især efter det, de havde været udsat for under Anden Verdenskrig.

1960’erne – Hippie-revolutionen

Fra slutningen af 1950’erne blev denim let forbundet med oprør, individualitet og selvudfoldelse.

Studerende begyndte at gå i jeans på college, og den ydmyge jeansbuks blev en uofficiel uniform ved protester, diskoteker og alle mulige sociale aktiviteter.

Samtidig begyndte kvinderne at omfavne den seksuelle frigørelse gennem deres tøj. Deres denimjeans kom til at afspejle denne ånd, da de bar mere dristige modeller med slankere taljer og bredere “klokkebukser”.

1970’erne – Jean Americana

Efterhånden som efterspørgslen efter flared og bell bottom styles voksede, spredte trenden sig fra USA til Europa og blev ikke længere forbundet med nichehippiebevægelsen.

Denimjeans blev den foretrukne stil for unge på alle områder af livet.

Dekoreret denim steg også i popularitet, da folk valgte at tilpasse deres jeans med pailletter, broderi, maling eller perler. Denimjeans blev en kunstnerisk vej til individualitet.

1980’erne – Designer-denimens fremmarch

I 1980’erne lykkedes det denim at snige sig ind i andre subkulturer som punk, grunge og rock.

Nye finishes som acid wash blev populære, og denim nederdel og ripped jeans gjorde også deres indtog i sektoren. 1980’erne var også et afgørende punkt for denim, da flere modedesignere begyndte at inkorporere stoffet i deres kollektioner.

Mærker som Calvin Klein og Armani lancerede for første gang designerjeans og indvarslede dermed premium-denimens tidsalder.

Adriano Goldschmied, faderen til premium denim, var også med til at popularisere en ny pasform i 80’erne – den skinny fit (hallo stretch denim!)

Nogle designere fulgte i hans fodspor med jeans, der var så stramme, at kunderne måtte lægge sig ned for at kunne lukke dem op.

1990’erne – Hip Hop denim

1990’erne indvarslede en ny æra i denimkulturen og -styling med fremkomsten af baggy jeans og dungarees. Popgrupper som TLC, Spice Girls og Destiny’s Child var med til at fremme disse stilarter blandt deres fans.

1990’erne så også fremkomsten af “boot cut” – en slankere, mere subtil denimbuks, der er mere velegnet til daglig brug – samt den brede JNCO-stil med brede ben, der var ekstremt bred fra taljen og ned.

Oversized denimjakker, kombineret med jeans i en kontrastfarve af indigo, blev et vigtigt look hos berømtheder i denne æra.

2000’erne – DIY Denim

I 2000’erne blev customised denim en hot trend, da det gav brugerne mulighed for at udtrykke sig selv kreativt gennem deres stil, hvilket er en stor del af millennial-tankegangen.

Flåede jeans, broderede og fastgjort sammen – DIY jeans var officielt in. Højtaljede modeller gav plads til lavtaljede ultrasmalle modeller, som man så på Paris Hilton, Nicole Richie og Jarvis Cocker.

2019 Denim’s tidløse DNA

Vores nuværende årti har oplevet en tilbagevenden af alle tænkelige denim-stile, snit og vaskeformer – og lidt til.

Mens de fleste mennesker er tilbageholdende med at give slip på deres skinny jeans, har højtaljede denim, flared jeans og straight-legged styles alle gjort comeback.

2010’erne har også set en tilbagevenden af rå selvedge denim – som skal slides ind – samt let, blødere denim, der er skabt ved hjælp af miljøvenlige teknologier.

Utility- og arbejdstøj er igen blevet vigtige tendenser, og denim-fokuserede herremærker som Jack & Jones er ved at udnytte denne efterspørgsel efter værdi, pris og komfort.

I dag tilbyder de fleste modebrands på massemarkedet deres eget denimprogram, selv om Levi’s, Wrangler og Lee stadig er ikoniske husstandsnavne på grund af deres status som kulturarv.

I mellemtiden fortsætter premium denimmærker, der er lanceret i Los Angeles, med at styre modemarkedet, med mærker som Paige, Citizens of Humanity, MUD, J Brand og Hudson i spidsen.